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　　 陳潔在澳大利亞居住了10年，經歷了螺旋塞葡萄酒的革命。但是她沒有想到，螺旋塞葡萄酒雖然在新世界產區早已成為主流產品，然而在國內卻有所不同。

　　“其實，國人多數還是認為用軟木塞封裝的葡萄酒才是‘正統’，螺旋塞葡萄酒在國內面臨最大的問題就是消費者的認知程度，大多數還是認為好的葡萄酒，高級的葡萄酒必須是木塞裝瓶，螺旋蓋的檔次不高。”陳潔毫不掩飾地說出目前螺旋塞葡萄酒在國人心中的地位。

　　那些對葡萄酒態度隨意的飲用者們似乎并不偏愛哪種瓶塞。事實上，這些隨意飲酒者們越年輕，他們可能越不了解其實螺旋塞葡萄酒也有它們與生俱來的優點，只不過它們沒有得到廣泛認同。有了它們，葡萄酒可以免受軟木塞的污染，并有效地保持水果味道和新鮮度。

　　狂潮的倡導者

　　其實大多數葡萄酒都很適合螺旋蓋，而且螺旋塞也能使葡萄酒陳年。因為造成葡萄酒微氧化作用的是瓶中的空氣，而不是我們所認為的軟木塞的呼吸。當然通過實驗證明，軟木塞的確能獲得更加多的空氣進入，使葡萄酒氧化的速度會快于使用螺旋蓋的葡萄酒，但在小于十年間這樣的變化幾乎是十分微弱而不可察覺的。反而在這十年間軟木塞裝瓶的葡萄酒受到其他因素的影響會更加大些，如溫度、濕度、擺放的角度。溫度的變化，木塞熱脹冷縮會使得酒變質；葡萄酒橫臥可以保證木塞的濕潤度，濕度控制在70%~75%左右，太干木塞收縮葡萄酒會漏液，會氧化變質，太濕木塞會發霉，葡萄酒也就會發霉。很多人在葡萄酒收藏時都遇到同樣的困惑，如何保證自己買來的葡萄酒沒有問題？一些資深葡萄酒收藏家甚至認為，壞塞在某種程度上也正是喝葡萄酒的樂趣之一，它像賭博，特別是在私下交易的稀有年份頂級名釀，你必須懂得辨別花重金拍回來的這件寶貝到底處于什么樣的狀態，是風華少年、正當壯年、垂垂老者還是一具尸體？風險恰恰是增加游戲刺激性的砝碼。

　　美國加州奧克維爾地區的Plumpjack酒莊，以釀造出色的赤霞珠著稱。其1995年份的赤霞珠，便獲得了帕克95分的首肯，這對于一個新的酒莊足以轟動了。然而，2000年6月份酒莊宣布將其1997年份價值135美元一瓶的赤霞珠采用螺旋蓋封瓶時，再次將他們推向了風口浪尖，因為這是美國首家將螺旋塞運用到高端葡萄酒上。對于這看似瘋狂的妄舉，到底消費者能否接受呢？帕克的評分，也許可以證明什么：2002和2004兩個年份的Plumpjack赤霞珠再次征服他，他打出了96~100非凡酒質的認可分數。

　　白葡萄酒領先一步

　　陳潔介紹，3年前，英國某著名的葡萄酒雜志在其網站上正式聲明螺旋塞是葡萄酒瓶塞最好的選擇，而且還邀請了幾位具有世界影響力的酒評人給出50個愛上螺旋塞的理由。其中包括《星期日泰晤士報》的葡萄酒作者Joanna Simon，酒評人Steven Spurrier，來自加州的Linda Murphy，澳大利亞的Huon Hooke，Christelle Guibert以及餐廳評論家Brian St. Pierre。每位參與品評的專家列出了自己最喜歡的螺旋塞葡萄酒，無一例外都是白葡萄酒。而在陳年紅葡萄酒方面，他們并不認為螺旋塞比橡木塞更具優勢。

　　總之，比起人們的疑問，整個葡萄酒世界投入在這上面的研究還是顯得過于單薄，證據不足。看好螺旋塞的新世界酒莊準備先行占領螺旋塞的市場(如澳洲頂頂有名的Penfolds、Jacob’s Creek及新西蘭最古老酒莊之一的Te Mata等)，將螺旋塞應用于多數白葡萄酒和不需要陳年的紅葡萄酒上，更有篤信它的酒莊孤注一擲，比如Wolf Blass，這個澳大利亞葡萄酒出口占第三位的酒莊已經將其所有在澳大利亞國內銷售的葡萄酒全部采用螺旋塞，包括最高端的產品Platinum。

　　我們應該尊重每個酒莊出品的葡萄酒，進而去享受葡萄酒帶來的生活樂趣，葡萄酒是一種交流的工具，你不懂不要緊，只要覺得好喝就好，你不會喝不要緊，只要喜歡喝完后微醺的感覺就好。如果你在餐廳在酒吧，看侍酒師開瓶也許是一種很好的享受，但如果自己操作那可能就是一個噩夢，所以為什么不省力的直接去享受葡萄酒呢，又何必在意一個區區的酒塞呢。誰都喜歡名莊的酒，但人生能有幾個10年，何不抓緊時間盡情享受去？