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　　每一個愛酒之人，如果經濟條件允許，有機緣，都有可能成為一個收藏者。作為中央美術學院教授、知名油畫家，洪凌就是這樣一個愛酒之人。

50年代茅臺
繞梁三日
　　
　　5年前，洪凌一個做地產生意的朋友從一位收藏家手里用10萬塊錢買到一瓶50年代的茅臺，因為同是懂酒之人，朋友只邀請洪凌一個人一起享用。一瓶醬釉茅臺，封口完好，由于時間太久，里面的酒已經揮發了一些，大概還剩七八兩的樣子。“我本以為這么老的酒，肯定已經是黏的或者黃的，因為通常在我們的概念里，80年代的酒就很黃。但倒出來一看，像水晶一樣通透，微微有些牙黃，但通體感覺不到顏色，這讓我很驚異，還想會不會是假的，但一聞，香氣撲鼻，那種香和80年代茅臺的香還不一樣，就是酒本身一種本質的味道。”洪凌稱喝下酒的時候，一種非常豐富和細膩的香味刺激著他的味蕾，經過半個世紀的醇化，那酒已基本沒有酒精的灼熱，而完全轉化為一種酒體的內力，融入并不膩口的醬香，干凈，沒有雜質，像絲綢一樣滑入體內。“喝完后打嗝的時候還有那種潮米的香味，真是繞梁三日。”

250年道光廿五
少有的“深沉”
    　
　　另一次體驗就是1996年在東北發掘出的道光廿五貢酒。當初道光廿五拍賣的時候，洪凌讓自己的一個朋友幫忙拍了二兩五包裝的兩瓶酒，每瓶1.7萬元。據說為了調和口感，他們是用50年的純高粱酒兌出來的。洪凌和8個朋友一起分享了這兩瓶二兩五的道光廿五，每人只能分非常少的一小杯。“那是我喝的酒里頭，低音最重文章來源華夏酒報的。”洪凌這樣形容著，“畢竟是250年的酒，好的酒喝了以后會往下走，而不是直接在口腔里炸開，那是我喝過的能夠往下走得最深的、最沉的酒。”

70年代杜康
奇異香味
    　
　　被洪凌排在第三位的并不是什么名酒，而是一瓶上世紀70年代的杜康。有一年洪凌在澳大利亞辦畫展，展覽館的對面有一家華人開的餐廳，他請幾個朋友在這里吃飯，無意中發現餐廳的柜臺頂端放著3瓶老酒：一瓶茅臺，一瓶五糧液，還有一瓶就是杜康。洪凌當時就想將它們全部買下來，但老板說這是他70年代在國內用僑匯券買來的鎮店之寶，非賣品，再三溝通之下，老板娘最終同意賣那瓶70年代的杜康。洪凌小心地拿來和幾個朋友一起品嘗，“那酒有一股非常強的馬糞的香味，是一種深深的糧食和草一起發酵的味道”。
    　
　　從年少時偷喝父親的瀘州大曲，到有意識地收藏白酒，洪凌一直留戀的是那種傳統工藝和原料釀造出的奇妙味道。他認為，目前白酒的生產現狀和釀造技術如果不改變的話，拍賣市場輪流上拍的老酒很可能只有那么幾個年代，而且隨著這種老酒越來越稀缺，價格會被越拍越高。對于洪凌這樣愛酒之人來說，拍賣市場的火爆的確令他悲哀，真正的好酒會越來越少，而且恐怕很難有機會一飽口福了。