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　　食物的搭配總是不乏新意。而今在正統的中餐宴席上，原本與西餐形成完美搭配的葡萄酒也開始在新搭配中有了新生命。人們很快便能發現，這種漂洋過海的果酒，竟也能提升粵菜的鮮味，起到相得益彰的作用。

　　葡萄酒對于國人來說當然不陌生，但它助興和供人拼酒量的作用貌似更大，真正將其味道與中菜進行配搭，讓兩者都能因搭配而產生化學作用，實際上并非紅酒配紅肉、白酒配白肉這般簡單。于是，精心的配搭并非出現在一般的餐桌上，而是多出自大師之手。在最近舉行的一次波爾多葡萄節上，來自香港的大廚就演繹了一把粵菜聯姻葡萄酒的盛宴，精致的粵菜佳肴，如蟹蓋菇菌口飯，或是豉椒爆炒雞球，小炒或是燜食，都可以與醇厚而圓潤的酒品相搭，而廣式叉燒，也可與甜葡萄酒相搭配，葡萄酒中所散發的甘酸酒精味能更消膩，提升肉質的鮮味。

　　但是，如何搭配才更合理？哪種搭配法能更凸顯菜品的美味？怎樣搭配才能讓人們更容易接受甚至能產生愉悅的心情？實不相瞞，在酒配菜中，至少在葡萄酒配中菜中，至今仍沒有這樣一條搭配準則，喝酒和品菜，往往分裂開來，酒更多的功能是調節氣氛，而非讓味蕾享受酒菜之間搭配的和諧美味。

　　事實上，在國內并非所有酒配菜都毫無規律原則可言，以酒蟹之搭為例，人們往往選擇花雕酒與大閘蟹相配，而并非葡萄酒或白酒，約定俗成的飲食習慣，也教會了人們如何將最熟悉的食物與酒水進行合理搭配，這樣一來的搭配法則，雖沒有所謂的標準，也并未被所有人所接受，但它至少和悠久的中華飲食文化相關聯，它是前人們食蟹的有關經驗。

　　在國外，精通葡萄酒的人往往帶有貴族血統，抑或擁有一定社會地位，要讀懂葡萄酒文化，懂得其中最精妙的之處，懂得紅、白、桃紅葡萄酒不同年份不同酒莊的出品高下，懂得如何進行酒配菜，這需要長時間的培養與熏陶，因為在國外，品酒并非只是閑暇之余的一件小事，而是品味葡萄酒文化乃至歐洲歷史文化的一種途徑。

　　不同的是，在中國，品酒的文化主要不是專注于酒本身，而是和酒有關的人與事，會品酒并不會得到職業上的認可，比如被評為品酒師。但能喝酒的人卻能成為老板身邊可靠的人，因為敢喝能喝，意味著性格直爽、率真，為人誠懇。而真正品酒的行為，往往被認為附庸風雅。

　　和中餐走入標準化經歷了漫長路程一樣，酒配菜的普及也需要一段不短的歷程，至少在品酒方面，本土的白酒、黃酒等，應該從扮演助興的角色回歸本職，讓人能品味出酒中最質樸真實的味道，使其與食物的搭配也變得更多樣，更富有變化。

　　當我們在研究葡萄酒如何與中菜搭配的同時，不妨也將自家的酒拿出來真正品味一番，看它們與哪些菜相搭更合適，畢竟了解家門口的酒要比品懂國外的酒要容易得多。